龚万辉（马来西亚）

　　旧年翻页，一年复始，离家游子返乡过年，家家户户除了大扫除、买新衣、换春联，都会在新年准备年饼。客厅里摆上一罐罐年饼，客人到访的时候，打开红彤彤的盖子，边吃边聊，才有了过年的味道。

　　对于马来西亚华人来说，农历新年是一年中最隆重的节日。马来西亚华人保留了许多过年的传统习俗，却也在热带的土地上发展出独特的庆年方式。旧年翻页，一年复始，离家游子返乡过年，家家户户除了大扫除、买新衣、换春联，都会在新年准备年饼。客厅里摆上一罐罐年饼，客人到访的时候，打开红彤彤的盖子，边吃边聊，才有了过年的味道。

　　马来西亚的年饼可谓多样而独特，粿加必（Kuih Kapit）、番婆饼、小春卷、蜜蜂窦、芽姑片……源自中国传统的年饼，经过多番演变，结合了马来人、印度人，以及娘惹峇峇的饮食风味，变成了马来西亚华人过年的特色味道。年饼一般上都是手工做的。做年饼的人家，只在新年前才开炉，不求高速高量生产，却也因此保留了每个人记忆中的手艺和口味。

　　童年的时候最期待过年，那是可以大吃零食而不会被骂的好日子。往往新年还没到，熟悉的年味先飘然而至。那是邻居开始做年饼了。新村里有几户人家，过年前一个月，就会把铁炉搬出来，在门口生火，那是要做粿加必了。不久，焦糖、椰香、蛋香和火炭糅合起来的气味，会飘过整条街。小孩子都会跑出来，说去看做饼，其实都是嘴馋。

　　粿加必是过年最常见的年饼，它的名字来自马来文“Kuih Kapit”。有人将它翻译成鸡蛋卷，但不贴切，那扇形、扁平的样子，可一点都不“卷”。“Kapit”在马来文是“压扁”的意思，符合粿加必的做法。做饼的人会取一对铁铸的扁平模子，把调好的面糊倒在两块铁模之间，夹紧压扁，然后放在炭火上烤。有点像西方烤松饼的方式，但烤出来的粿加必却如一张薄薄的纸，上面还印着铁模上繁复的花纹呢。

　　烤好的粿加必这时候还是软的，做饼的人必须趁热，动手把它对折再对折，把圆形折成四分之一，变成扇子的形状，这可是机器取代不来的灵巧活儿。做饼人看似轻轻松松地折饼，但刚离灶的面饼都是热乎乎的，会烫手，要待放凉后才会定形、变脆。这才一个一个小心翼翼地放进铁桶里。

　　粿加必和中华饮食文化有着千丝万缕的渊源。它原本就脱胎自中国南方的鸡蛋卷，不同的是，本地的娘惹在面糊里加了大量的椰奶，烤出浓浓的椰香味。和鸡蛋卷比起来，粿加必的面糊要调得更稀，才能烤成薄如蝉翼的厚度。

　　另一种齿留椰香，入口即化的年饼，就是番婆饼，其源自马来人的传统饼食“Kuih Bangkit”，因为原料用了木薯粉和香浓椰浆，所以也叫作薯粉饼或椰香饼。都是经过娘惹巧手改造后，成为华人新年必备的年节食品。

　　原料简单的番婆饼，做法却颇为繁复。先要把木薯粉和斑兰叶以慢火炒熟，过筛后搁几天，等到要开始做饼了，在木薯粉里拌入鸡蛋、糖和椰浆，搓成一枚枚小小的面团，再压进刻有各种图案的木模子里。这压模的活儿可以让小孩子做，这是孩子们最期待的时候，因为经过模子塑形的面团，就变成了小白兔、小白花、小蝴蝶的形状。一个一个把它们排好，都是粉白色的，还没进烤炉，就已经让人觉得特别可爱。烤好的番婆饼口感绵密，一放进口中就会化开，满嘴都是椰香味。华人讲究喜气，会在那些番婆饼上面，点上一枚小红点，像是春节里绽开的一朵朵小红花。

　　过年，年糕也必不可少。每逢过年，阿嬷们不会忘记要准备年糕拜拜。新村里的人，家家户户会做年糕。马来西亚红棕色的年糕，源自中国南方，但把垫底的竹叶改换成了南洋随处可得的香蕉叶，让年糕有了一丝蕉叶的清香。

　　年糕有年年高升的好意头，要做得好，也格外讲究。糯米要先用石磨磨成米浆，不买现成的，因为老人家都说，机器快转的热度会把糯米磨熟，做成年糕就没那么软糯好吃了。小时候的我大概也吃不出这幽微的区别，但每逢过年柴灶上的大铁锅冒着团团蒸汽，带着甜腻腻的气味，就知道家人正在做年糕了。还记得大人们总会在锅盖上绑着一柄刀子和一串柚子叶，问这是为什么，顾火的人说那是为了镇煞，为了年糕顺利出炉，还是把老习俗留了下来。

　　在我记忆中，祭桌上总少不了年糕，摆在神案上，年糕上都沾了香灰和烛泪。小时候不喜欢吃年糕，嫌它味道单调又粘牙粘手。被嫌弃的年糕，过年吃不完，就会有人想到新的做法。把番薯和木薯切片，夹着年糕，裹粉下油锅炸，这道炸年糕一下就变成另一道喷香美食。很长时间里，我以为所有年糕都是褐色的。长大后才知道中国的年糕也有白色的，不知道尝起来是什么滋味；韩国人的年糕竟然是辣的，也许他们也不明白，马来西亚人怎么把年糕拿去炸了。

　　年糕年饼都是过年的味道，都有着好意头。马来西亚住着不同民族，华人之间也有不同籍贯，彼此的饮食文化在坚守传统中互相交融，变成了马来西亚独特的味道。